Корпусные вентиляторы: как выбрать размер, количество и схему обдува

Зачем корпусу вентиляторы, если кулер уже есть

Кулер процессора и вентиляторы видеокарты гоняют воздух внутри корпуса, но сами по себе не обновляют его. Если снаружи ничего не поступает, через несколько минут нагрузки они начинают перекачивать уже прогретый воздух: температура в объёме корпуса растёт, и та же система охлаждения работает на пять-десять градусов хуже, чем могла бы. Корпусные вентиляторы решают именно эту задачу — обмен воздуха между корпусом и комнатой.

Отсюда простое правило: сначала обеспечьте приток и отвод, а уже потом думайте о башне на шесть тепловых трубок или трёхсекционной водянке. Мы регулярно видим сборки, где мощный кулер стоит в глухом корпусе с одним штатным вентилятором сзади, и процессор в стресс-тесте уходит в троттлинг.

Второй момент — видеокарта. Современные карты с тремя вентиляторами выбрасывают сотни ватт тепла прямо в корпус, а не наружу, как старые турбинные модели. Это тепло нужно куда-то девать, и одинокий штатный выдув на 120 мм с ним не справляется. Поэтому вопрос про корпусные вентиляторы — это в первую очередь вопрос про температуру видеокарты и её памяти, а не только процессора.

120 или 140 мм: что меняется на практике

При одинаковых оборотах 140-мм вентилятор прокачивает заметно больше воздуха просто потому, что площадь крыльчатки больше примерно на треть. Но выбирают его не за это, а за обратное свойство: чтобы дать тот же поток, что и 120-мм модель, ему достаточно меньших оборотов. Меньше оборотов — меньше шума, причём шум смещается в низкочастотную область, которую ухо переносит легче.

Минусы тоже есть. 140-мм модели дороже, тяжелее и требуют соответствующих посадочных мест — далеко не каждый корпус их поддерживает, особенно на задней стенке, где чаще всего стоит именно 120 мм. Радиаторов на 280 и 420 мм тоже меньше, чем на 240 и 360, и с верхом корпуса они совмещаются хуже.

Практический подход: если корпус позволяет — фронт на 140 мм, задняя стенка на 120 мм, верх по ситуации. Если корпус компактный или планируется радиатор 240/360 — берите 120 мм и не мучайтесь. Разница в температурах между грамотно расставленными 120 и 140 мм редко превышает пару градусов, а вот разница между «поставил и продумал» и «воткнул как попало» — десять и больше.

Сколько вентиляторов нужно

Минимальный рабочий набор для обычного игрового ПК — два на вдув спереди и один на выдув сзади. Эта схема закрывает большинство сборок с процессором до 150 Вт и видеокартой до 250–300 Вт. Четвёртый и пятый вентилятор дают ощутимый эффект только при условии, что есть куда их ставить и через что воздуху входить.

Больше — не всегда лучше. Каждый добавленный вентилятор увеличивает суммарный шум, и после определённого числа прирост потока становится символическим: воздух не успевает проходить через пылевые фильтры и решётки быстрее. Шесть вентиляторов в корпусе с глухой передней панелью будут работать хуже, чем три в корпусе с сетчатой.

Для сборок с топовыми видеокартами и горячими процессорами имеет смысл рассмотреть пять-шесть позиций: три спереди, один сзади, один-два сверху, плюс возможно один снизу под видеокарту. Но здесь важнее не количество, а корпус: если он не продуман под продув, никакое число вентиляторов не поможет. Смотрите на площадь перфорации спереди и снизу, наличие фильтров и посадочных мест сверху.

Вдув, выдув и давление в корпусе

Когда вдува больше, чем выдува, внутри корпуса создаётся избыточное давление: воздух выходит через все щели наружу, и пыль внутрь не засасывается. Это положительное давление — предпочтительная схема для домашнего ПК, потому что чистить его придётся реже, а фильтры стоят только на вдуве. Обратная ситуация, отрицательное давление, даёт чуть лучшую вытяжку, но каждое неприкрытое отверстие превращается в пылесос без фильтра.

На практике добиваются лёгкого положительного давления: три вентилятора на вдув и два на выдув, либо два на вдув и один на выдув. Если стоит водянка с радиатором на выдув сверху, сопротивление выдува растёт, и баланс сам смещается в положительную сторону.

Направление вращения проверяется просто: у большинства вентиляторов на рамке есть стрелки, а если их нет — воздух всегда выходит со стороны, где видны опорные спицы и наклейка на моторе. Поставить вентилятор «наоборот» — самая частая ошибка при самостоятельной сборке, и она полностью ломает продуманную схему.

Статическое давление против воздушного потока

В характеристиках вентилятора есть две цифры: воздушный поток в CFM или м³/ч и статическое давление в миллиметрах водяного столба. Первая говорит, сколько воздуха вентилятор прокачает через свободное пространство, вторая — с каким сопротивлением он справится. Это разные задачи, и под них выпускают разные модели с разной формой лопастей.

Если вентилятор стоит на радиаторе водяного охлаждения, за плотным пылевым фильтром или перед решёткой с мелкой перфорацией, важнее давление: широкие лопасти с малым зазором к рамке продавливают воздух сквозь преграду. Если он висит на открытой сетке и просто гонит воздух вдоль корпуса, важнее поток — тонкие лопасти с большим шагом. Модель на давление в открытом проёме отработает нормально, а вот модель на поток на радиаторе провалится.

Для радиаторов СЖО выбирайте вентиляторы с давлением от 2 мм водяного столба, для толстых радиаторов от 38 мм — ещё выше. Универсальные модели современных серий часто закрывают обе задачи с небольшим компромиссом, и для сборки без водянки это разумный выбор.

PWM, обороты и шум

PWM-вентилятор подключается четырёхпиновым разъёмом и управляется широтно-импульсной модуляцией: плата меняет скважность сигнала, и мотор крутится от минимума до максимума без потери момента на низких оборотах. Трёхпиновые модели регулируются напряжением, диапазон у них уже, а на самых малых оборотах они могут не стартовать. Для тихого ПК берите только PWM.

Диапазон оборотов важнее максимума. Вентилятор с диапазоном 300–1500 об/мин в простое практически не слышен, а под нагрузкой даёт достаточный поток. Модели на 2000 и больше оборотов нужны на радиаторах и в компактных корпусах, где воздуху трудно проходить; в обычном Midi-Tower их потенциал не используется, а шум под нагрузкой раздражает.

Шум складывается из аэродинамического (свист лопастей) и механического (гул подшипника, вибрация рамки). Первый уменьшается снижением оборотов и правильным зазором до решётки, второй — качественным подшипником (гидродинамический, магнитная левитация) и резиновыми антивибрационными вставками. Кривую оборотов задают в BIOS платы: настройте её так, чтобы до 50–60 °C вентиляторы крутились на минимуме.

ARGB, хабы и подключение

Подсветка ARGB — адресуемая, каждый светодиод управляется отдельно, разъём трёхпиновый на 5 В. Есть и старый RGB на 12 В с четырьмя контактами, где вся лента светит одним цветом. Эти стандарты не совместимы физически и электрически: подключить 5-вольтовую подсветку в 12-вольтовый разъём — верный способ её сжечь. Перед покупкой посмотрите, какие разъёмы есть на вашей плате.

У вентилятора с подсветкой обычно два провода: один на питание и обороты, второй на подсветку. При шести вентиляторах это двенадцать кабелей, и разъёмов на плате на всех не хватает. Здесь помогают хабы: контроллер с питанием от SATA собирает все вентиляторы и всю подсветку в одну точку и выдаёт на плату один PWM-сигнал и один ARGB. Некоторые производители делают вентиляторы с последовательным соединением, где следующий подключается к предыдущему.

Хаб выбирайте с отдельным питанием от блока: разъём на плате рассчитан на 1 А, и пять-шесть вентиляторов с подсветкой его перегрузят. Если подсветка не нужна, не переплачивайте: вентилятор без светодиодов при том же моторе и лопастях стоит дешевле, а иногда ещё и тише.

Куда ставить: схемы для типовых корпусов

Классический Midi-Tower с сетчатым фронтом: два или три вентилятора спереди на вдув, один сзади на выдув, при наличии водянки — радиатор сверху на выдув. Это самая проверенная схема, и она работает с любой видеокартой. Если фронт глухой, а вентиляция сбоку, ставьте вдув туда, где есть реальные отверстия, а не там, где нарисованы посадочные места.

Корпуса-аквариумы с двумя стеклянными стенками имеют вдув снизу и сбоку, выдув вверх и назад. Здесь нижние вентиляторы работают прямо на видеокарту и дают самый большой эффект; их лучше брать с хорошим давлением, потому что снизу стоит пылевой фильтр. Реверсивные модели с перевёрнутыми лопастями ставят на видимую сторону, чтобы было красиво и чтобы они втягивали воздух, а не выталкивали.

Компактные корпуса под mATX и ITX требуют особого внимания: там часто всего два посадочных места, и одно из них конкурирует с кулером. Ставьте самые тонкие и эффективные модели, какие поддерживает корпус, и не гонитесь за горячими компонентами. Если сомневаетесь в расстановке — конфигуратор на сайте при подборе корпуса показывает, сколько и каких вентиляторов в него встаёт, а при сборке в нашем павильоне на Савёловском мы расставляем их под конкретную конфигурацию и проверяем температуры.